"งานปรับแต่ง" รถที่ใส่แคมซิ่ง แล้วมีอาการเดินเบาไม่นิ่ง ตอนเครื่องเย็น เกิดจากอะไร?

ข้อมูลจาก "อู่ไอติมการาจ"

https://www.facebook.com/prof.pittana/posts/2199430196743416

หลายคนน่าจะมีปัญหา ใส่แคมแต่งองศาสูงแล้วเดินเบาไม่เรียบ หรือเดินเบาแล้วดับ แต่ถ้าเครื่องร้อนมากๆ จะเดินเบาได้

1. Dynamic compression ratio หรืออัตราส่วนการอัดที่แปรผันตามรอบเครื่องยนต์ ตามองศาแคม
ปกติแคมเดิม ที่รอบต่ำสร้างกำลังอัดได้สูง มีแรงดูดอากาศที่รอบต่ำสูงกว่าแคมแต่ง ดังนั้นแคมเดิมจึงต้องการน้ำมันที่มากกว่าในรอบต่ำ

2. กล่องเดิมโรงงาน ตอนเครื่องเย็นมากๆ จะสั่งให้หัวฉีดจ่ายหนาเพื่อให้ติดเครื่องได้ง่าย และจะจ่ายน้ำมันน้อยลงเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์สูงขึ้น
ปัญหานี้จะไม่พบในแคมเดิม เพราะแม้น้ำมันจ่ายหนาตอนเครื่องเย็น ยังสามารถเดินเบาได้ปกติ
แต่ถ้าเป็นแคมแต่ง เมื่อเจอน้ำมันหนาในช่วงเครื่องเย็น รถจะมีอาการน้ำมันท่วมแล้วดับไป ดังนั้นพวกใส่แคมแต่งมักจะเดินเบาได้ตอนเครื่องร้อน

ในคลิปเป็นรถ wave 125 ใส่แคม NK v3 มา ก่อนหน้าจูนโหมด standalone เดินเบาได้ เพราะใส่ค่าการจ่ายน้ำมันคงที่ แต่เนื่องจากลค.เอาไปขี่บนเขา ผมจึงใส่โหมด pikky back ให้

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูคลิปแรก

คลิปแรก แต่พบว่าช่วงเครื่องเย็น กล่องโรงงานจะสั่งยกหัวฉีดนาน จึงเดินเบาไม่ได้ (ถ้าเป็นแคมเดิมยกประมาณ 4-5 ms ) เดินเบาสบาย

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูคลิปที่สอง

คลิปที่สอง ลดเวลาการยกหัวฉีดลง 30%
หัวฉีดยกประมาณ 2.5 ms น้ำมันจึงไม่ท่วม สามารถเดินเบาเรียบได้เหมือนแคมเดิม

ดังนั้นลค.ที่จะใส่แคมแต่งที่องศาเยอะๆ ต้องนึกถึงเรื่องนี้ด้วย ไม่งั้นจะใช้ชีวิตลำบาก นอกจากจะกำลังช่วงรอบต่ำหายแล้ว เดินเบายังลำบาก

พอเดินเบาไม่ได้ โอทูก็ไม่ร้อน ก็ส่งค่าบอกกล่องว่าบาง ยิ่งจ่ายหนาหนักกว่าเก่า

พอเดินเบาไม่เรียบ ค่า map ไม่คงที่ (แรงดูดอากาศ) กล่องโรงงานก็สั่งจ่ายน้ำมันขึ้นๆลงๆ เดินเบาไม่ได้หนักกว่าเดิม

"งานปรับแต่ง" รีวิว(ละเอียดมาก):ชุดคิท hi-speed เสื้อสูบ waveปลาวาฬ 150cc.

Specification: ยี่ห้อ Hi-speed piston kit 57mm. (Wave125i ปลาวาฬ)

รีวิวเอง ซื้อเอง เพื่อจะนำมาปรับแต่งให้เหมาะสมกับงานปรับแต่ง "มอเตอร์ไซค์สายออกทริป"

ราคาเสื้อสูบ+ชุดลูกสูบ57มม. = 1,300บาท
ราคาชุดปะเก็นทองแดง+ปะเก็นตีนเสื้อ+ปะเก็นท่อไอเสีย = 150บาท

1.ปะเก็นทองแดง
-ความหนาของปะเก็นทองแดง หนา 0.40 มม.
-ความหนาของปะเก็นทองแดง+รอยนูน หนา 0.60 มม.
-เส้นผ่านศูนย์กลางปะเก็นทองแดง ขนาด 56.65 มม.

2.ปะเก็นตีนเสื้อสูบ(ปะเก็นกระดาษ)
-หนา 0.45 มม.
-เส้นผ่านศูนย์กลางของปะเก็นตีนเสื้อสูบ ขนาด 66.75 มม.

3.ปะเก็นท่อไอเสีย
-หนา 3.45 มม.
-เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน ขนาด 24.90 มม.
-เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก ขนาด 31.90 มม.

4.สลักบน (pin)
-ขนาด 12.95 มม.
-ยาว 41.75 มม.
-น้ำหนัก 27 กรัม

5.ลูกสูบ
-เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 56.50 มม. (วัดที่ตำแหน่งแหวนอัดตัวล่าง)
-ระยะจากหัวลูกสูบถึงรูสลักลูกสูบ (ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเรียกว่าระยะL) 14.45 มม.
-ระยะจากแหวนตัวบนถึงหัวลูกสูบที่นูนที่สุด 6.70 มม.
-ระยะจากกลางสลักบนถึงหัวลูกสูบที่นูนที่สุด 20.95 มม.
-ความสูงจากหัวลูกสูบที่นูนที่สุดถึงรอยกลึงหลบเพลาข้อเหวี่ยงใต้ลูกสูบ 31.50 มม.
-ความกว้างของกระโปรงลูกสูบ 41.15 มม.
-ความสูงตั้งแต่หัวลูกสูบที่นูนที่สุดถึงชายกระโปรงลูกสูบ 37.50 มม.
-ร่องลดความฝืด 0.8×3=2.4 มม.
-น้ำหนักลูกสูบ 93 กรัม
-น้ำหนักลูกสูบ+แหวน+สลักบน+คลิ๊บล็อค 127 กรัม

**เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมหลบวาล์วไอดีบนลูกสูบ 28.00 มม.
**เส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมวาล์วไอเสียบนลูกสูบ 24.75 มม.

6.เสื้อสูบ
-รหัส KYZ
-เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 56.60 มม.
-เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เท่ากับความหนาของปลอกเหล็ก) 64.75 มม.
-ความสูงของเสื้อสูบ 64.20 มม.
-น้ำหนักของเสื้อสูบ 1,561 กรัม

ทั้งนี้...จะนำอะไหล่ที่ได้ไปปรับแต่งให้ได้อัตราส่วนการอัดประมาณ 9.3:1 ถึง 10:1

อะไหล่อื่นๆที่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม
1.ลิ้นเร่งคว้าน เปลี่ยนใบ ขนาด 28มม.(เดิม24มม.)
2.คอย่นไอดี คว้านขยายให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดลิ้นเร่ง ขนาด 28-26 มม. (หรี่ให้เล็กลงเพื่อรีดไอดีให้ไหลเร็วขึ้น)
3.หัวฉีด 6รูJ (click125) หรือ 6รูG (pcx150) เป็นการเพิ่มซีซีของหัวฉีด และอาจจะต้องใช้กล่องปรับจูนน้ำมัน Fuel up ชนิดจูนทั้งกราฟ เพื่อใช้ชดเชยการสั่งจ่ายน้ำมันให้เสถียรขึ้น
4.ขยายพอร์ทไอดี-ไอเสีย
5.เปลี่ยนใบวาล์วเป็นขนาด 28/24มม. ตรงรุ่น sonic
6.เปลี่ยนคอท่อไอเสีย ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23 มม.
7.เปลี่ยนหัวเทียนให้เป็นหัวเทียนเบอร์เย็นกว่าเดิม (เบอร์8 ของ NGK) รหัส CPR8EA-9 ซึ่งจะเป็นหัวเทียนรุ่นเดียวกับ scoopy-i
8.โซ่ สเตอร์ จำเป็นจะต้องไล่ใหม่ แต่ผมจะใช้โซ่เบอร์ 428 เพื่อเพิ่มความทนทาน+รองรับแรงม้า แรงบิดที่เพิ่มขึ้น

อะไหล่ที่จะใช้ของเดิม standard
1.หม้อกรองอากาศ+ไส้กรองอากาศแท้ เดิม
2.ปั๊มติ๊กเดิม (ถ้าปั๊มดูดได้ในปริมาณที่มากพอกับหัวฉีดใหม่)
3.กล่องECM เดิม ไม่ปลดรอบ,องศาจุดระเบิดเหมือนเดิม
4.แคมเดิม เพื่อเน้นย่านกำลัง+นิสัยรถในรอบต่ำ-กลางเหมือนเดิม
5.สปริงวาล์วเดิม เพราะยังใช้แคมเดิม,ระยะการกดสปริงวาล์วเท่าเดิม และกล่องECMเดิม ไม่ได้ใช้รอบเครื่องสูงเกิน10,000rpmอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุให้ต้องปรับแต่งสปริงวาล์ว
6.รีเทนเนอร์+เล็บวาล์วเดิม
7.ชุดโซ่ราวลิ้นเดิม
8.หม้อพักท่อไอเสียเดิม รูที่ปลายท่อไอเสียเดิม ขยายเฉพาะคอท่อไอเสียให้ใหญ่ขึ้น
9.คอยล์หัวเทียนเดิม
10.ชุดก้านสูบ+เพลาข้อเหวี่ยงเดิม+ชุดคลัชเดิม+เกียร์เดิม อาจจะเจาะรูที่เสื้อคลัชให้มีน้ำมันไปเลี้ยงแผ่นคลัชมากขึ้น...แก้ปัญหาคลัชลื่นเวลาขี่ทางไกลๆของตระกูล waveปลาวาฬ+MSX
11.เครื่องมือตรวจเช็ค doctor api หรือ อาจจะเป็น moto gauge by ecu-shop ไว้ใช้อ่านค่าของ sensorทุกตัวที่เกี่ยวข้องในเครื่องยนต์ เป็นของที่ต้องมีในการจูนรถให้สมบูรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์

Projectนี้ ผมจะปรับแต่งให้ระยะความหนาของปะเก็น+ความหนาของเสื้อสูบ เท่ากับรถ standard เพื่อป้องกันไม่ให้โซ่ราวลิ้นตึง และองศาแคมเพี้ยนไปจากเดิม

...ติดตามตอนต่อไป...

++งานซ่อม++ ปิดจ๊อบ!! Fino115 คันที่สตาร์ทติดง่าย แต่เร่งไม่ออก

fino คันที่อาการสตาร์ทติด แต่เร่งไม่ออก
ปิดจ๊อบแล้ว!! 😎😎😎

1.เปลี่ยนก๊อกน้ำมันสุญญากาศใหม่ 350บาท...ต้นเหตุเกิดจากไส้กรองเบนซินตัน+น้ำมันไหลเข้าคาร์บูไม่คล่อง...เราล้างทำความสะอาดท่อน้ำมัน+เปลี่ยนก๊อกใหม่

2.เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 50บาท...เพราะของเดิมเขี้ยวหัวเทียนสึกมากเกินไป+คราบเขม่าติดเยอะมาก

3.แก้ปัญหาเข็มเร่งคลอนอีกครั้ง...แกะออกมาพันเทปพันเกลียวอีกครั้งนึง หลังจากที่สังเกตได้ว่า ตอนลองถอดฝาครอบลูกยางสุญญากาศ ตรวจสอบการทำงาน แล้วเจอว่าลูกยางสุญญากาศมันยกตัวผิดปกติ เหมือนมีอากาศซึมเข้ามาได้...

สุดท้ายเราตัดสินใจใช้เทปพันเกลียวซีลไม่ให้เข็มเร่งก้บลูกเร่งคลอน (ปกติจะต้องซื้อเปลี่ยนใหม่) แล้วมันก็กลับมาเร่งติดมือเหมือนปกติ...ปิดจ๊อบ!!!

สรุป เคสนี้ซ่อมไป4รายการ

✅1.ล้างไส้กรองอากาศ+เคาะฝุ่น+ขัดหม้อกรองอากาศ
✅2.ล้างคาร์บูเต็มระบบ+ซ่อมลูกเร่งสุญญากาศให้กลับมาใช้ได้ แบบลูกทุ่งๆ
✅3.เปลี่ยนก๊อกน้ำมัน+ทำความสะอาดไส้กรองเบนซิน+ท่อยางเต็มระบบ
✅4.เปลี่ยนหัวเทียนให้จุดประกายไฟได้สมบูรณ์

👍👍👍ถือว่าครบองค์ประกอบ3อย่าง...อากาศ,น้ำมัน,ไฟ👍👍👍

ซ่อมรถคาร์บูมันไม่ได้ง่ายเลย😩😩😩

++งานซ่อม++ Fino115 สตาร์ทติดง่าย...แต่เร่งเครื่องไม่ขึ้น!!

บทความสั้นๆ เรื่องปวดหัวของรถเก่าๆ แต่ก็ทำเพราะใจรัก

...รถข้างบ้าน(บ้านพี่หมวดเจ้าเดิม)คราวนี้เป็น Fino 115 เข็นมาให้ซ่อมอีกคันนึงหลังจากที่เค้าประทับใจผลงานการซ่อม Suzuki Step 125 ชนิดที่ชมบ่อยๆว่า "รถคันนี้แรงดี ขับดี เร่งดีเหมือนตอนรถออกมาใหม่ๆเลย" แถมไว้ใจให้เราซ่อมให้ เมื่อไหร่ก็ได้ไม่รีบ เช็คได้เต็มที่เลย

เรื่องของเรื่องคือ Fino คันนี้ สตาร์ทติดง่าย ชึ่งเดียวติดทุกครั้ง...แต่เร่งไม่ออก ล้อแทบไม่หมุนเลย!!

เราเลยเปิด youtube ดูคู่มือการซ่อมคาร์บูชนิดนี้(เรียกว่า คาร์บู แบบลูกเร่งสุญญากาศ) เค้าบอกว่าอาการนี้เกิดได้จาก4สาเหตุ

👍1.เกิดจากลูกยางสุญญากาศฉีกขาด
👍2.เกิดจากเข็มเร่งมีระยะคลอน
👍3.เกิดจากขันสกรูปรับส่วนอากาศเดินเบาไม่ถูกต้อง
👍4.เกิดจากช่องทางเดินน้ำมัน หรืออากาศ อุดตัน

✅สาเหตุที่1...เราลองรื้อลูกยางสุญญากาศออกมาดึง ส่องไฟดู แต่ไม่เจอรูรั่ว+ตอนประกอบลูกยางสุญญากาศ เราก็ใช้กาวบอนด์ซีลกันรั่วเพิ่มไปอีกชั้นนึงด้วย เราเลยคิดว่าคงไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหารถเร่งไม่ออก✅

✅สาเหตุที่2...เราเจอว่าเข็มเร่งมีระยะคลอนมาก ทฤษฎีเค้าบอกว่าจะทำให้มีอากาศรั่วเข้าไปในช่องทางนี้ ให้เปลี่ยนเข็มเร่ง+ลูกยางสุญญากาศใหม่!!!
เราเลยอุตริ...เอาเทปพันเกลียวพันรอบเข็มเร่ง แทนซื้อเปลี่ยนใหม่ 5555 วิชามารนิดๆ ไม่ต้องหยอดกาว ไม่เป็นอันตรายกับพื้นผิวลูกเร่งด้วย อันนี้ถือว่าอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหารถเร่งไม่ออก แล้วก็ได้แก้ไขแล้ว✅

✅สาเหตุที่3...ลองขันสกรูอากาศเดินเบาดู ปรากฏว่าของเดิมขันไว้ถูกต้องอยู่แล้ว(รุ่นนี้ขันสกรู2รอบ) ถือว่าข้อนี้ยังไม่ใช่สาเหตุของปัญหารถเร่งไม่ออก✅

✅สาเหตุที่4...ท่อทางเดินอากาศ หรือท่อน้ำมันอุดตัน...สาเหตุนี้ค่อนข้างครอบคลุมอุปกรณ์หลายชิ้นในระบบเครื่องยนต์ แยกย่อยได้ประมาณนี้

4.1 ทำความสะอาดหม้อกรองอากาศ+ไส้กรองอากาศ...ปราการด่านแรกก่อนที่จะมีลมผ่านเข้าไปถึงคาร์บู ก็ต้องหม้อกรองอากาศนี่แหละ ขัด ถู เคาะฝุ่น เช็ดคราบ ให้สะอาด...ขั้นตอนนี้ถือว่าเช็คละเอียดพอสมควร ตัดประเด็นนี้ทิ้งได้✅

4.2 นมหนูคาร์บูตัน...เราเลยรวบรวมความกล้าแล้วพยายามรื้อคาร์บูออกมาดูอย่างเบามือที่สุด ปรากฏว่านมหนูยังปกติดี ใช้สายยางเป่าลม ใช้คอตตอนบัตแหย่ๆรูนิดหน่อย+ทำความสะอาดทุกซอกมุม ใช้ลมเป่าทุกรูเข็มในคาร์บู แต่งานงอกตรงที่โอริงฝาครอบห้องลูกลอยเสื่อมสภาพ กว่าจะนั่งขัดคราบยางโอริง กว่าจะทากาวประเก็นแบบไม่ให้มีรอยรั่วซึมกลับไปนี่ใช้เวลาเยอะเอาเรื่อง...ขั้นตอนนี้ถือว่าตรวจเช็คละเอียดแล้ว ตัดประเด็นนี้ทิ้งได้✅

4.3 ขันกิ๊บรัดท่อยาง...ตรวจพบว่า ท่อยางคาร์บูที่ต่อไปที่ท่อไอดีหลวมมาก(ช่างน่าจะลืมขันมาให้)...แก้ปัญหาเรียบร้อย ตัดประเด็นนี้ทิ้งได้✅

❌❌❌
แต่พอเราประกอบรถกลับเข้าที่ อาการสตาร์ทติดง่ายแต่เร่งไม่ขึ้นก็ยังมีเหมือนเดิม!!!❌❌❌

ใช้เวลา6ชั่วโมง กับการล้างคราบโสโครกภายใน รื้อ ถอด ประกอบ ตามที่เขียนไว้ข้างบน สุดท้ายก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ตอนนี้เราเองพอจะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานี้เพิ่มได้อีก2-3อย่าง

📌1.อาจจะเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตัน...กรณีนี้เราเคยเจอรถที่เป่ากรองกระดาษสะอาดดีแล้วแต่ก็ยังอุดตัน...วิธีนี้ควรถอดหัวเทียนออกมาเช็คดีว่ามีคราบเขม่าดำติดหัวเทียนหรือเปล่า(ส่วนผสมหนามาก) ส่วนใหญ่จะตามมาด้วยอาการสตาร์ทติดยาก เพราะเขม่าดำเกาะบนหัวเทียนหนามากจนหัวเทียนบอด ***ประเด็นนี้เรายังไม่ได้เช็ค อาจจะขันหัวเทียนออกมาดูก่อนเป็นลำดับแรก

📌2.ท่อลำเลียงน้ำมันจากในถัง อุดตัน...เคยเจอชนิดที่ น้ำมันไหลช้า ไหลเอื่อยๆ ตอนใช้C70 อันนี้ก็ยังไม่ได้เช็ค

📌3.ก๊อกน้ำมันเสีย...เพราะก๊อกรุ่นนี้เป็นแบบสุญญากาศ จะมีสายยางเส้นนึงต่อกับคอท่อไอดีไปที่ก๊อก แล้วอาศัยแรงดูดของลูกสูบเป็นกลไกเปิดก๊อกให้น้ำมันไหลออกจากถังน้ำมันทุกครั้งที่มีแรงดูด ก๊อกแบบนี้จะไม่ได้ใช้ก๊อกปิด-เปิดเหมือนdream... กรณีนี้ถ้าน้ำมันไหลเอื่อยๆ ลงมาเติมในห้องลูกลอยไม่พอ อาจจะทำให้น้ำมันเข้าห้องเผาไหม้ไม่พอได้เหมือนกัน

😩😩😩 ซ่อมรถมันเหนื่อยมาก แต่จะพยายามต่อไป💖💖💖

++งานซ่อม++ รถวิ่งไม่ออก หลังเติมน้ำมันเครื่องเกิน!! Suzuki Step 125

อาการของรถที่พบมี2ปัญหา

❌1.สตาร์ทไม่ติด แบตอ่อน เพราะจอดนานราวๆ1-2เดือน
❌2.หลังสตาร์ทติดแล้ว ทดลองขับดูก็พบว่า ยิ่งเครื่องยนต์อุ่นขึ้นเท่าไหร่ รถก็จะยิ่งเร่งไม่ออกเท่านั้น ขาไปบิดได้60-70 ขากลับวิ่งได้แค่40!!

👎👎เท้าความไปที่ปัญหาที่1 "รถจอดนานสตาร์ทไม่ติด"👎👎

-กดปุ่มสตาร์ท+เปิดโช๊ค สตาร์ทจนแบตหมด รถก็ยังไม่ติด

-ต่อด้วยสตาร์ทเท้า เปิดสวิทช์รถ ขึ้นขาตั้งเรียบร้อยแต่รถก็ยังไม่ติด!! เริ่มได้กลิ่นน้ำมันบูดออกทางท่อไอเสีย (น้ำมันเก่าค้างในถังนานเกิน)

-ขันหัวเทียนออกมาดู ปรากฏว่าหัวเทียนแห้ง ไม่เปียกน้ำมันเบนซิน แต่มีเขม่าสีดำเกาะรอบหัวเทียน

-ใช้กระดาษทรายขัดเขี้ยวหัวเทียน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน แล้วประกอบกลับ

-ผลปรากฏว่าสตาร์ทติด การขัดหัวเทียนมีผลดีจริง แต่เดินเบาได้ไม่กี่ครั้งก็ดับ!!

-ตัดสินใจพ่วงแบตกับ aerox155 แล้วก็เปิดโช๊คสตาร์ทอย่างต่อเนื่องทำให้เบาแรงสตาร์ทเท้าลงไปเยอะ ความหวังเริ่มมา😊😊

-สุดท้าย แกะฝาครอบออกมาตั้งเดินเบาใหม่ ถึงได้รู้ว่า รถคันนี้ตั้งเดินเบาสูงเกินไป ทำให้มีอากาศเข้าทางลิ้นเร่งเยอะเกินรถจึงสตาร์ทไม่ติด

-หลังจากสตาร์ทติด ทดลองขับดูใกล้ก่อน พบว่ารอบเดินเบาไม่นิ่ง...สูงบ้างต่ำบ้าง...บางครั้งรอบสูงจนเหมือนคันเร่งค้างทั้งๆที่ตัวตั้งรอบเดินเบาหมุนไปแค่0.5รอบ!!

-ลองเช็ควาล์วอากาศวงจรเดินเบา(ขันจูนอากาศ) พบว่า...เดิมตั้งจูนอากาศไว้ที่2รอบ...ก็เลยขันจูนอากาศใหม่ให้เหลือแค่1.5รอบ

-ผลปรากฏว่า รอบเดินเบานิ่งขึ้น สตาร์ทติดง่ายโดยไม่ต้องเบิ้ลคันเร่ง

✅✅...เสร็จสิ้นการแก้ปัญหาที่1...✅✅




👎👎...ปัญหาที่2 เร่งเครื่องไม่ออกทุกครั้งที่เครื่องยนต์อุ่นขึ้น👎👎

-วิเคราะห์สาเหตุจากอาการรถไม่ปกติจากอาการนี้ได้ประมาณ  สาเหตุ

1.เข็มลูกลอยในคาร์บูเสีย สปริงท้ายเข็มเร่งจม เกิดจากจอดรถนานจนทำให้สปริงในเข็มลูกลอยจมค้าง ระดับน้ำมันในห้องลูกลอยน้อยเกินไป น้ำมันที่ผ่านนมหนูหลักถูกดูดเข้าห้องเผาไหม้ได้น้อย รถจึงไม่มีแรง (คาร์บูแบบสูญญากาศ เหมือนKLX)

2.วาล์วยันตอนเครื่องอุ่นขึ้น ทำให้วาล์วปิดไม่สนิท สูญเสียกำลังอัด ก็เป็นสาเหตุนึงเหมือนกัน

3.เติมน้ำมันเครื่องเยอะเกินไป ทำให้ชิ้นส่วนภายในเกิดแรงเสียดทานมากกว่าเดิม

✅✅ สรุป สาเหตุที่2-3 เป็นต้นเหตุที่ทำให้รถเร่งไม่ออก✅✅

-ครั้งแรก เราพยายามค่อยๆไล่เช็คระบบ จากต้นทาง ตั้งแต่ไส้กรองอากาศ-น้ำมัน-คาร์บู นมหนูเล็กใหญ่ เข็มเร่ง ลูกยางสูญญากาศลูกลอย เข็มลูกลอย-สังเกตสีหัวเทียน ใช้เวลา6ชั่วโมง โดยเฉพาะคาร์บู...รื้อทีนึงไม่ง่ายเลย มันละเอียดและขั้นตอนเยอะไม่ต่างกับผ่าประกอบเครื่องเลย

...แต่แล้วรถก็ยังสตาร์ทติดง่าย แต่เร่งไม่ออกทุกครั้งที่เครื่องยนต์อุ่นขึ้น

👎👎👎👎**การเติมน้ำมันเครื่องเกิน เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้ระยะห่างของวาล์วชิดขึ้น2-3มม.!! เยอะมากกกกก สังเกตได้จากโบล์ทปรับระยะวาล์ว ก่อนตั้งวาล์ว(รูปนึงไอดี รูปนึงไอเสีย)-หลังตั้งวาล์ว(รูปที่ใช้ฟิลเลอร์เกจสอดอยู่)👎👎👎👎

วาล์วไอดียัน ทำให้วาล์วปิดไม่สนิท สตาร์ทติดยาก

ตั้งระยะห่างไอดี 0.05 มม.

วาล์วไอเสียยัน ทำให้วาล์วปิดไม่สนิท กำลังอัดรั่วไหล

-ตอนที่ใส่น้ำมันเครื่องเกินแล้วตั้งวาล์วเสร็จปุ๊บ วัดกำลังอัดได้ 180psi

-พอทดลองสตาร์ทรถดูพบว่า เสียงวาล์วดังมาก เหมือนเสียงเหล็กเคาะกัน แก๊กๆๆๆๆๆ

-ตัดสินใจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง ถ่ายทิ้ง วัดได้เกือบ2ลิตร!! แล้วก็เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไป1ลิตร

-หลังจากนั้นก็เปิดฝาวาล์วออกมาวัดระยะห่างอีกครั้ง ปรากฏว่า ระยะห่างเดิมที่ตั้งไว้ครั้งแรก0.05/0.10มม. มันกลายเป็นห่าง2-3มม. ทั้งๆที่ตั้งมาร์คตำแหน่งเดิมเป๊ะ!! แล้วก็ตั้งระยะห่างวาล์วใหม่อีกครั้งนึง ระยะเดิม ไอดี0.05มม. ไอเสีย0.10มม. (อ้างอิงจากคู่มือซ่อม Suzuki Jelato)

✅✅สรุปว่า...วัดกำลังอัดใหม่ จาก180เหลือ142psi หรือถ้านับเฉพาะก่อนซ่อม กับหลังซ่อมเสร็จ กำลังอัดก็จะเพิ่มขึ้นจาก95เป็น142psi✅✅

-ประกอบจนเสร็จ สุดท้าย...ได้รถสตาร์ทติดง่าย เร่งออกทั้งเวลาเครื่องเย็น-เครื่องร้อน

✅✅...เสร็จสิ้นการแก้ปัญหาที่2...✅✅

ใช้เวลาไปราวๆ10ชั่วโมง ในการทำความสะอาดเชื้อรา ล้าง ถอด ประกอบ หลงทาง ขันน็อตปีนเกลียวบ้างไรบ้าง แกะไม่ออกบ้าง น้ำมันหยดจากคาร์บูบ้าง แต่ทำรถเสร็จแล้ว ใส่น็อตกลับครบทุกตัว อาการรถมันดีขึ้น ดีใจมาก (ดีใจที่ไม่ได้ทำรถเค้าพังคามือ ฮาาาาาา)


สรุปปิดท้าย

👍👍ซ่อมรถแบบไล่จากเหตุไปผล จากต้นทางของวงจรสันดาป ไปยังปลายทางของวงจรสันดาป มันได้ผลจริงๆนะ

👍👍พอมาคิดดูดีๆ เราว่า รถหัวฉีดมันก็ซ่อมไม่ได้ยากกว่ารถคาร์บูนะ ฮาาาาาา

++งานซ่อม++ ปัญหาสตาร์ทติดยาก honda click 110 ที่ระยะ 39,300 กม.

อาการก่อนซ่อม: สตาร์ทติดยาก ต้องบิดคันเร่งช่วยเบิ้ลเครื่องทุกครั้ง จากเดิมที่เคยกดสตาร์ทติด แบบไม่ต้องบิดคันเร่งช่วย

ตรวจเช็คก่อนซ่อม...

1.ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน 1.0mm.
2.วัดกำลังอัดก่อนตั้งวาล์ว ไม่ได้วัดก่อนซ่อม,แต่เราอ้างอิงจากที่เคยวัดไว้ตอนระยะ37000กม.ตอนนั้นวัดได้ 157psi
3.ระยะห่างวาล์วเดิม in=0.10mm. ex=0.18mm.

ลงมือปรับตั้ง...

4.ปรับระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน จาก 1.0mm. เหลือ 0.7mm. (ตามมาตรฐาน)
5.ตั้งระยะห่างวาล์ว in=0.16mm. ex=0.25mm. (ตามมาตรฐาน)
6.วัดกำลังอัดหลังตั้งวาล์วแล้ว ได้ 165psi ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 175psi

สรุปผลหลังปรับตั้ง...

-สตาร์ทครั้งเดียวติด สตาร์ทติดง่ายเหมือนรถใหม่ แม้จะไม่ได้ใช้ไดเกียว ฮาาาาาา
-สังเกตได้ว่าเริ่มมีน้ำมันเครื่องติดตามเกลียวหัวเทียน น้ำมันเครื่องอาจจะดันขึ้นมาเข้าห้องเผาไหม้บางส่วน
-เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย คาดว่าเกิดจากระยะห่างวาล์วที่เพิ่มขึ้น
-ออกตัวจี๊ดขึ้นกว่าเดิม ช่วงเร่งแซงพุ่งกว่าเดิม แต่อัตราเร่งช่วง80-110(หน้าปัด) จะลดลงกว่าก่อนตั้งวาล์ว(วัดด้วยความรู้สึกล้วนๆนะ)
-top speed เท่าเดิม ตามสไตล์รถขูดชามแล้ว
-ครั้งนี้ไม่ได้รื้อคาร์บู เพราะการรื้อคาร์บู1ครั้งก็ใช้ความละเอียดไม่ต่างจากถอด-ประกอบเครื่องยนต์เลย

***เกร็ดความรู้****

1.click คาร์บู ใช้ระบบโช๊คไฟฟ้า วงจรโช๊คจะกั้นอากาศในวงจรความเร็วอัตโนมัติทุกครั้งที่เครื่องเย็น และจะปิดโช๊คทุกครั้งที่ขี้ผึ้งร้อน ทำให้ไม่ต้องใช้สายเคเบิ้ลดึงโช๊ค
2.click คาร์บู ใช้ก๊อกน้ำมันแบบสุญญากาศ น้ำมันจากถังจะไหลก็ต่อเมื่อเกิดแรงดูดขึ้นในท่อร่วมไอดี จึงไม่ใช้วาล์วเปิด-ปิดเหมือน dream รุ่นก่อนๆ
3.click คาร์บู มีท่ออากาศวงจรเดินเบา เป็นท่อยางเล็กๆข้างคาร์บู แยกออกจากท่ออากาศวงจรความเร็ว(ที่ต่อมาจากหม้อกรองอากาศ) ซึ่งไม่มีไส้กรองอากาศคอยดักฝุ่น ก่อนอากาศจะเข้าไปในวงจรเดินเบา...ควรระวังฝุ่นและน้ำเข้าคาร์บูทางท่อยางนี้
4.click คาร์บู ใช้คาร์บูแบบสุญญากาศ(ลิ้นเร่งแบบปีกผีเสื้อ ไม่ใช่ลูกชัก) จุดอ่อนอยู่ที่แผ่นไดอะเฟรมที่ยกเข็มน้ำมัน จะบางมาก ไม่เหมาะกับน้ำมันE20 / E85

"งานปรับแต่ง" รีวิว honda click 110 คาร์บู หลังขูดชามมาแล้ว

รีวิว honda click 110 คาร์บู หลังขูดชามมาแล้ว 2เดือน 2,000 กม.

-เปลี่ยนแค่ชามในใบเดียว ชามนอกยังใช้ใบเดิม

-เร่งลื่น พุ่งขึ้นตามความรู้สึกที่ลองขี่
-สำหรับ click110 คันนี้แปลก!! ตรงที่หลังขูดชามแล้วใช้เม็ดใหม่น้ำหนักเท่าเดิม กลับเร่งแล้วลื่น เร่งไวขึ้นกว่าตอนใช้ชามเดิมไม่ขูด...แต่อย่าลืมว่าตอนนั้นเม็ดก็สึกแล้วนะ

👎👎ข้อเสีย!!! ของการขูดชามคือ ช่วงความเร็ว60-80 แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวที่เราสังเกตได้ว่า รอบเครื่องจะลดลงกว่าตอนเร่งออกตัว 0-60 ซึ่งโดยปกติรอบเครื่องของระบบ cvt ที่สมบูรณ์ไม่ควรลดลงขณะเปิดคันเร่งสุด

ชามเดิมไม่ขูดร่อง+เม็ดเดิมติดรถ ใช้มา 30,000++ กม.

👍👍ข้อดี ของการขูดชามเปิดร่องเม็ด คือ เราบิดคันเร่งเท่าเดิมแต่ได้ความเร็วยืนพื้นเพิ่มขึ้น จะเห็นผลชัดตอนที่ขี่คนเดียว

ใช้เครื่องมิลลิ่ง ขูดร่องเม็ด ฝั่งละ 1.5 มม. + ขัดผิวที่กลึงด้วยมิลลิ่งให้เรียบอีกครั้ง ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320

👍👍ข้อดีอีกอย่างหนึ่ง สำหรับสายเดินทางไกลอย่างเราคือ รถไต่ความเร็วในช่วง 80-100ได้ง่ายขึ้นกว่าเก่า แต่ๆๆclickคันนี้เวลาเร่งแซง ก็ยังต้องลุ้นนะ ฮาาาาา....คาดว่าเป็นผลจากการขูดครีบใบพัดรอบๆชาม ช่วยลดน้ำหนักชามลงก็เป็นได้

ชามแท้ เบิกศูนย์ เอามาขูดร่องเม็ด 1.5 มม.+เม็ดแท้เดิม15x6กรัม+ขูดครีบใบพัดรอบๆชามออก เพื่อลดน้ำหนัก

⛽⛽⛽ กินน้ำมันกว่าเดิมมั้ย??
-เท่าที่วัดดูมันก็ซดน้ำมันไม่ต่างจากเดิมมาก คงเป็นเพราะข้อมือเราเอง ฮาาาา ค่าน้ำมันก็แทบไม่ต่างจากaerox155เลย ส่วนตัวเลยชอบใช้click110 มากกว่าaerox155 รถเล็ก คล่องตัว ขับสนุกมาก!!


✅ click110รุ่น play เท่าที่ใช้ (ไม่มีcombi-brake) ควบคุมเบรคขณะเข้าโค้งง่าย
✅ดูแลง่าย ไม่มีเสียงแฟริ่งดังกวนใจเหมือน wave110i
✅ความเร็ว ความแรง ไม่น้อยหน้า สูสีกับwave110iได้สบาย
✅หม้อน้ำไม่เคยมีปัญหา น้ำไม่ระเหยหายไปไหน ดูแลง่าย


❌แดรกน้ำมันเท่าๆaerox155 แต่มันก็ยังประหยัดกว่าตระกูลรถ2จังหวะ
❌เริ่มมีอาการสตาร์ทติดยาก กดปุ่มสตาร์ทค้างนานขึ้น เบื้องต้นคิดว่าจะวัดกำลังอัดก่อนแล้วค่อยประเมินดูว่า อาการนี้เป็นอาการวาล์วยัน วาล์วรั่วหรือเปล่า>>ซึ่งกรณีนี้อาจจะต้องตั้งวาล์ว หรือบดวาล์วด้วย
❌เคยลองใช้น้ำมัน E20 กับคันนี้แล้ว รถจะดับก่อนออกจากไฟแดง และตามยูเทิร์นเป็นประจำ ไม่ควรใช้
❌คาร์บูประเภทสูญญากาศ ให้ระวังยางลูกเร่งเสื่อม ขาดไว จากฤทธิ์ของethanol ที่กัดกร่อนลูกยางบางๆ
❌ภาวนาบ่อยๆว่าอย่าให้คาร์บูตัน เพราะการล้างคาร์บูลูกนึง ละเอียดอ่อนเหมือนกับการผ่าประกอบเครื่องยนต์เลยทีเดียว

🚀✈🚁ว่ากันด้วยเรื่อง top speed ก่อน-หลังทำชามบ้าง

-ชามเดิม เคยลองวิ่งจนกล่องตัด ได้110หน้าปัด(98gps)
-ชามใหม่ ขูดเปิดร่องเม็ด วันนี้เพิ่งวิ่งจนกล่องตัด ได้125หน้าปัด แต่ไม่ได้จับgps(คร่าวๆประมาณ112gps)
-ขากลับบ้านเลยลองจับgps ตอนนั้นจับความเร็วได้122หน้าปัด(109gps)ตามภาพ

✅✅✅top speed คือตัวเลขที่ชาวบ้านชอบถามถึง แต่มักมาให้เห็นไม่บ่อยนัก แต่ชอบเอามาคุยอวดกันสะเทือนนนนนนน

❌❌❌รถมันไม่ได้แรงอะไรหรอก Top speedที่ได้มา เพราะขี่หมอบ+ทางลาดลง+รถกระบะขับแหวกลมให้ข้างหน้า

✅✅✅ถ้าไม่หมอบ แต่บิดหมดปลอก นั่งขี่ชนลม ทางไม่ได้ลาดลง และไม่มีรถแหวกลม ก็ยืนพื้นที่100-105 ดีกว่าตอนใช้ชามเดิม 5-10km/h(หน้าปัด)